Прежде всего, надо провести полную ревизию нашей системы отопления. Конечно, следовало бы сделать это и перед включением, но большинство проблем, которые появляются в первые недели использования, профилактическим осмотром не устранить. Нередко через несколько дней после включения мы замечаем мелкие протечки — не настолько серьезные, чтобы называться аварийными, но все же неприятные. Самая распространенная причина их появления — разумеется, нарушение уплотнений. Там, где мы обнаружили висящие капли, следы потеков на соединениях и на полу, придется поработать — соединения герметизировать, а трубы с дефектами заменить. Иначе мы рискуем остаться без тепла в самый критичный для отопления сезон морозов. Надо заметить, что антифриз значительно более "текуч", чем вода, и требует гораздо более серьезного подхода к разъемным соединениям: там, где не просочится вода, антифриз вполне может найти дорогу.
Стоит ли для выявления подобных проблем пользоваться пробным пуском под максимальным давлением? На этот счет есть разные мнения. В целом консенсус производителей отопительного оборудования сходится на том, что в домашних условиях от подобной "опрессовки" в процессе эксплуатации больше вреда, чем пользы. Конечно, испытание перед первым вводом в действие после монтажа — другое дело, но и тут надо руководствоваться не только инструкциями, но и здравым смыслом.
Если наша отопительная система — открытого типа, надо обязательно проверить уровень теплоносителя в расширительном бачке, даже если у нас не было никаких утечек: естественное испарение может привести к тому, что воду придется долить. А если наша отопительная система заполнена не водой, а антифризом? Подливать воду в антифриз, безусловно, можно, однако нужно учесть, что "разбавление" этой жидкости водой ведет к повышению точки загустения, а потом и замерзания. Гораздо спокойнее на душе, если антифриз пополняется антифризом. Фирменные руководства полны страшилок на тему совместимости разных типов антифриза. Приводятся утверждения, что несовместимость старого и нового его вида может привести к ужасным последствиям, в том числе "конфликту присадок" с выпадением осадка. На практике такое нам никогда не встречалось, но рекомендации производителей отопительного оборудования все же лучше стараться выполнять. Долить дистиллированной воды в антифриз всегда безопаснее. К слову, изготовители все равно настоятельно рекомендуют менять антифриз каждые пять-шесть лет, и хотя многие домовладельцы с удовольствием игнорируют эту рекомендацию, мы это из вида упускать не советуем: через пять лет эксплуатации любая "незамерзайка" довольно сильно "уходит" от первоначальных параметров, что хорошо заметно обычно даже по ее цвету.
Обратите внимание: чтобы не появлялись воздушные пробки, систему следует перезаполнять с минимальной скоростью, одновременно стравливая воздух из радиаторов. Один этаж, как правило, не должен заполняться быстрее 40-50 минут.
А можем ли мы проконтролировать количество теплоносителя, если у нас закрытая отопительная система и не предусмотрено никаких инструментов визуального контроля? Вопрос некорректный — инструменты у нас всегда есть. В большинстве случаев таким индикатором может служить манометр на стартовом участке трубопровода. Если давление ниже номинального (то есть, в большинстве случаев, 1 бар), надо озаботиться пополнением теплоносителя. Не нужно пугаться того, что теплоноситель куда-то со временем уходит, а протечек не видно — это нормальное явление, связанное с периодической работой стравливающих клапанов.
Если недавно запущенная система работает, но недостаточно эффективно, первым делом стоит проверить, не "нахватались ли воздуха" наши радиаторы. Причин попадания его туда может быть масса — высвобождение кислорода, растворенного в воде, которой недавно заполнили систему, слишком быстрое заполнение этой самой системы... конечно, если приобретает систематический характер, надо искать негерметичное уплотнение, "подсасывающее" воздух (как правило, они находятся на частях системы ближе к финишу циркуляции). Проверить радиатор на наличие воздуха просто: если батарея нагревается неравномерно — это именно он. Удалять воздух из радиаторов нужно обязательно, даже если в целом эффективность отопления нас устраивает: кроме неприятных звуков, подобный недосмотр чреват форсированием коррозии. Чтобы удалить воздух, необходимо повернуть ключиком (или отверткой) торцевой кран Маевского, расположенный на радиаторе, специальным ключом или отвёрткой. Сначала из крана выйдет воздух, а затем начнет капать вода — при появлении первых капель его нужно закрыть обратно. Если радиаторы смонтированы без стравливающих кранов, без частичной разборки системы не обойтись, и лучше доверить эту работу профессионалам.
Если воздух стравлен, а система работает все равно недостаточно эффективно, возможно, пришла пора ее промывки. Но об этом мы поговорим в другой раз.
Источник http://www.pro-n.ru/building/510.html
